Le Mauerweg ne s'annonce pas. Pendant des kilomètres, il se présente comme une double ligne de pavés insérés dans un trottoir, une bande d'asphalte trop large pour le parc qu'elle traverse, une rangée de peupliers là où pendant vingt-huit ans rien n'a été autorisé à pousser. Puis vous atteignez Bernauer Straße, où tout l'appareil est encore debout en ordre, et chaque kilomètre anonyme que vous parcourez ensuite commence à prendre sens.
À quoi ressemble vraiment une journée complète sur le Mauerweg
Le tracé fait environ 160 kilomètres autour de ce qui était Berlin-Ouest, en suivant la ligne de la frontière plutôt qu'un itinéraire sensé pour un vélo. Ce chiffre a deux effets sur les gens. Il donne aux cyclistes aguerris l'envie de boucler la boucle en une journée, ce qui est possible sur un vélo rapide en plein été et signifie ne pratiquement rien voir. Vous passerez devant des miradors, un pont où des agents ont été échangés et une église qui a été prise pour cible par son propre gouvernement, et vous ne vous arrêterez à aucun d'entre eux. Il fait aussi supposer aux marcheurs que le tracé n'est pas pour eux, ce qui est tout aussi faux : la ville l'a divisé en tronçons balisés, et n'importe quel tronçon constitue une bonne journée à pied.
Décidez donc très tôt quelle journée vous voulez vivre. Une journée de marche, c'est un arc, entre six et vingt kilomètres, avec suffisamment de marge pour entrer dans les lieux et vous asseoir. Une journée à vélo, c'est un long arc de cinquante à soixante-dix kilomètres avec quatre ou cinq arrêts véritables, ou la boucle entière si la fermer est un but en soi. Le balisage est cohérent à l'intérieur de la ville et plus clairsemé dans les sections forestières et lacustres, alors emportez une carte hors ligne quoi qu'on vous dise sur la signalisation.
L'autre contrainte de planification, ce sont les horaires d'ouverture, et c'est plus difficile que la distance. Plusieurs des meilleurs arrêts de ce parcours sont tenus par des bénévoles, saisonniers, ouverts uniquement le week-end, ou fermés les lundis et mardis. Une sortie le lundi est parfaitement agréable et presque entièrement en plein air. Une sortie le dimanche ouvre des portes qui restent closes le reste de la semaine. Déterminez quel jour vous roulez avant de déterminer quel arc vous suivez.
Commencez à Bernauer Straße quoi qu'il arrive
Gedenkstätte Berliner Mauer (Bernauer Straße, à l'ancienne frontière entre Mitte et Wedding) est l'arrêt qui n'est pas optionnel. C'est le seul endroit sur toute la boucle de 160 kilomètres où le système frontalier complet subsiste dans son enchaînement (mur extérieur, route de ronde, bande d'éclairage, mur d'arrière-pays), de sorte que vous pouvez vous tenir là et lire sa profondeur plutôt que de l'imaginer à partir d'une seule dalle peinte. Faites-le en premier et le reste de la journée aura un point de référence ; faites-le en dernier et vous regretterez de ne pas l'avoir vu en premier.
Le site est en plein air, sans billet et gratuit, de 8h00 à 22h00 tous les jours, et il absorbe un grand nombre de visiteurs. Le Centre de documentation et la plateforme d'observation sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00, et l'espace intérieur est étroit, donc si vous êtes plus qu'une poignée, séparez-vous plutôt que d'avancer en bloc. Les visites guidées de groupe réservées coûtent 80 €, ou 50 € en tarif réduit, et les grands groupes sont mieux servis par deux guides que par un seul. Pour un couple, une heure est honnête ; pour quiconque lit chaque panneau, deux.
À quinze minutes à l'ouest, la Gedenkstätte Günter Litfin (mirador à Kieler Eck, Moabit) est un véritable poste de commandement plutôt qu'une reconstruction, conservé en mémoire de Günter Litfin, abattu dans le canal en août 1961. L'entrée est gratuite. La saison est courte et les horaires restreints : uniquement le week-end, d'environ mai à début octobre, de 11h00 à 17h00, avec des visites guidées gratuites le samedi à 14h00 d'avril à octobre. L'intérieur n'accueille qu'une poignée de personnes à la fois et pas plus. Les groupes font la queue sur l'herbe ou s'organisent à l'avance avec la fondation qui le gère. Vérifiez la saison avant de faire le détour, car le trouver fermé est un résultat bien réel.
La nuit où tout s'est arrêté
Platz des 9. November 1989 / Bösebrücke (Bornholmer Straße, entre Prenzlauer Berg et Wedding) n'a ni porte, ni billet, ni file d'attente, et c'est sans doute les vingt mètres les plus importants du parcours. C'est ici que la barrière est tombée la première, vers dix heures et demie dans la nuit du 9 novembre 1989, le point exact où le Mur a cessé de fonctionner. Les panneaux extérieurs racontent cela simplement, dans l'ordre, et vous pouvez les lire à toute heure avec un vélo appuyé contre la rambarde. Tout groupe, à toute heure.
Mauerpark (Prenzlauer Berg) est la réponse à ce que Berlin a réellement fait du terrain. La même bande qui était maintenue dégagée pour les lignes de vue est aujourd'hui un marché aux puces et une fosse de karaoké, et cette transition en dit plus que la plupart des mémoriaux. Parcourez-le un dimanche ou sautez-le : le marché a lieu les dimanches de 9h00 à 18h00, et le Bearpit Karaoke commence vers 15h00, d'environ mars à octobre, par temps sec uniquement. Tout autre jour, c'est un terrain vague avec une belle vue. Rien ici ne se réserve, et la foule absorbe des groupes de toutes tailles sans effort.
Louer quelque chose sur quoi vous pouvez rester assis sept heures
Le seul véritable problème délicat du parcours, c'est l'équipement. Les vélos prêtés par les hôtels et les locations horaires bon marché conviennent pour une heure au bord du canal et sont misérables au quarantième kilomètre. Berlin on Bike (Prenzlauer Berg, à quelques coups de pédale de Mauerpark) est la solution pratique : location à partir de 15 € par jour, vélos électriques à partir de 40 € par jour, bureau ouvert tous les jours de 09h00 à 19h00. Ils livrent à votre hôtel pour un supplément, ce qui vaut la peine si vous partez de l'ouest de la ville.
Ils proposent aussi une visite guidée du Mur et de la guerre froide (3h30, 12 à 15 kilomètres, à partir de 27 €), une introduction judicieuse si l'idée de naviguer seul sur 160 kilomètres de signalisation variable ne vous tente pas. Les visites publiques ont lieu tous les jours de mi-mars à mi-novembre. Les visites guidées privées commencent à 35 € par personne, et ils recommandent de répartir les groupes de seize personnes ou plus entre deux guides, ce qui est la bonne intuition : un seul guide avec vingt cyclistes sur l'infrastructure cyclable berlinoise n'est pas une visite, c'est un danger pour la circulation.
Si vous préférez dormir près de l'arc nord et partir dès le pas de la porte, la recherche d'hôtels à Berlin couvre Prenzlauer Berg et Mitte, qui vous placent tous deux à quelques minutes de Bernauer Straße.
La portion intra-muros, où la bande est sous le pavé
À l'est du centre, le Mauerweg devient une balade urbaine, et la frontière ne subsiste guère que comme une ligne dans le pavage. Deux arrêts justifient le trafic.
Tränenpalast (Friedrichstraße, Mitte) se trouve directement sur le parcours au bord de la Spree, dans le hall de verre où les habitants de l'Est faisaient leurs adieux aux visiteurs de l'Ouest au poste de contrôle frontalier. L'entrée est gratuite, du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 et les week-ends de 10h00 à 18h00, fermé le lundi. Vingt minutes à l'intérieur apportent la moitié humaine de l'histoire, les séparations, que les portions extérieures ne peuvent pas transmettre. La circulation est fluide et les groupes sont acceptés, avec des visites guidées réservables via le Haus der Geschichte, mais l'intérieur est exigu et les groupes de plus de vingt-cinq personnes devraient entrer par vagues.
East Side Gallery (Mühlenstraße, Friedrichshain) est la plus longue portion subsistante n'importe où et, plus important encore, un rare morceau du Mur encore debout sur sa ligne d'origine. C'est aussi le point le plus fréquenté de tout le parcours. Attendez-vous à une foule dense devant les panneaux célèbres, et considérez les pickpockets comme une certitude plutôt qu'un risque : rangez téléphone et portefeuille avant d'arriver, pas après. Des travaux d'élargissement du trottoir prévus le long de Mühlenstraße pourraient réduire l'espace piéton par endroits, alors empruntez la piste adjacente plutôt que de faire passer un vélo dans la cohue piétonne. Tôt le matin, c'est une galerie tout autre.
Vers le sud à travers la forêt et le pâturage des bisons
L'arc sud est l'endroit où le parcours cesse d'être une promenade urbaine pour devenir une vraie sortie à vélo. Landschaftspark Rudow-Altglienicke (à la limite entre Neukölln et Treptow-Köpenick) est le meilleur tronçon pour comprendre la bande comme paysage plutôt que comme monument. Le vieil asphalte de patrouille court, large et ouvert, à travers le parc, assez large pour rouler à deux de front sans que personne ne s'inquiète, et des bisons en troupeau paissent désormais le terrain que les troupes frontalières maintenaient dégagé pour les lignes de vue. Le pâturage est une affaire d'été ; le parc est gratuit et ouvert à toute heure. Il a aussi comblé l'une des dernières lacunes du Mauerweg, ce qui explique pourquoi l'arc sud se lit aujourd'hui comme continu plutôt qu'improvisé.
Plus à l'ouest, Checkpoint Bravo (Grenzkontrollpunkt Drewitz/Dreilinden, dans les bois à la lisière sud de Zehlendorf) est le poste de contrôle que chaque automobiliste ouest-allemand devait franchir sur la route de transit, avec une exposition dans l'ancienne tour frontalière. Il est tenu par des bénévoles et ouvert uniquement le dimanche, d'environ 10h30 à 15h30, de mi-mai à fin octobre ; la partie en plein air peut être parcourue toute l'année. L'entrée est gratuite ou libre participation. Les visites guidées de groupe coûtent 25 € forfaitaires pour jusqu'à trente personnes et 50 € pour les groupes plus importants, classes scolaires gratuites, et tout cela doit être réservé à l'avance auprès de l'association. Planifiez l'arc sud autour d'un dimanche ou acceptez de regarder une tour fermée de l'extérieur.
Le pont, et l'autre rive
Glienicker Brücke (Wannsee, à la limite ouest de la ville) est le point médian psychologique de la boucle, même s'il est loin de l'être géographiquement. Des agents y ont été échangés en 1962, 1985 et 1986, le pont portait une frontière routière active sur la Havel, et la couture où les deux moitiés de la peinture se rejoignaient est encore lisible si vous regardez bien. C'est un pont public avec de larges trottoirs, gratuit, toujours ouvert, sans restriction de taille de groupe. Traversez-le lentement. Arrêtez-vous au milieu. Cela vaut les deux minutes que cela vous coûte.
À l'autre extrémité, Villa Schöningen (Berliner Vorstadt, juste après le pont) est une villa de Persius qui a passé les années de division échouée dans la zone frontalière et présente aujourd'hui de l'art contemporain. L'entrée est de 9 €, 7 € en tarif réduit, gratuit pour les moins de 18 ans, du vendredi au dimanche de 12h00 à 18h00 uniquement. Les pièces sont petites, confortables pour une douzaine de personnes et peu pratiques pour un car entier, et le jardin est gratuit pendant les heures d'ouverture et bien plus facile si vous voyagez en nombre. Si vous voulez la visiter, construisez votre sortie autour d'un après-midi du vendredi au dimanche ; il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir.
Le tronçon ouest, le plus beau à parcourir à vélo
L'arc ouest à travers les lacs de la Havel est la partie dont la plupart des cyclistes se souviennent, et celle où les portes sont les plus nombreuses à être fermées. Vérifiez trois séries d'horaires avant de partir.
Heilandskirche Sacrow (Sacrow, sur la rive ouest de la Havel) est l'édifice le plus émouvant du parcours. Il est resté à l'intérieur de la bande de la mort pendant vingt-huit ans, a été la cible de tirs et vidé de l'intérieur, et son campanile indépendant servait de poste d'observation. Il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et restauré, et la nef accueille régulièrement des concerts. L'entrée est gratuite, un don est bienvenu. Les horaires varient selon la saison : environ de mai à août, mercredi et jeudi de 11h00 à 16h00 et du vendredi au dimanche de 11h00 à 17h00 ; horaires réduits du vendredi au dimanche en mars, avril, septembre et octobre ; week-ends uniquement de novembre à février. Fermé les lundis et mardis toute l'année. Les groupes de marcheurs et de cyclistes sont les bienvenus sans arrangement.
Alexander Haus (Groß Glienicke, sur le lac à l'extrémité ouest de la ville) est la plus belle histoire de cet arc : cinq familles sur un siècle sur une même parcelle, le Mur finalement construit en plein milieu du jardin, et la maison à laquelle Thomas Harding a consacré son livre. Les visites sont limitées à quinze personnes et ont lieu le mercredi, le dimanche et le premier samedi de chaque mois. Les groupes privés jusqu'à vingt personnes coûtent 100 € pour les douze premières plus 7 € par personne supplémentaire ; sinon, c'est un don minimum de 7 € par personne, en espèces uniquement sur place. La réservation à l'avance est obligatoire et il n'y a pas d'accès sans réservation, donc cela se décide des jours avant de rouler, pas le jour même.
Pour le déjeuner, le Wirtshaus Moorlake (Moorlake, sur la rive de la Havel en contrebas de Wannsee) est un court détour signalé depuis le sentier de la rive et la seule vraie cuisine sur plusieurs kilomètres à la ronde. Assiettes berlinoises classiques (Eisbein, Bollenfleisch), plats principaux environ 18 à 28 €, ouvert à partir de 11h00, fermé les lundis et mardis en hiver, de novembre à la mi-mars. Il est exceptionnellement adapté aux groupes : trois salles de réception plus une terrasse, et ils prennent les réservations par téléphone au +49 30 805 5809. Appelez à l'avance pour tout groupe de plus de six un week-end d'été.
Le seul tronçon que vous couvrez par voie d'eau est le ferry BVG F10 Wannsee–Alt-Kladow (MS Wannsee, exploité par Stern und Kreis), qui fait partie de l'itinéraire officiel et vous épargne une longue boucle à l'intérieur des terres. Il faut un ticket simple BVG AB, et le tarif court trajet n'est pas valable ; la traversée dure environ vingt minutes. Il y a soixante places pour vélos, mais les vélos ne montent que s'il y a de la place et c'est l'équipage qui en décide. Par un dimanche caniculaire, un groupe de dix peut vraiment rester sur le ponton à regarder le bateau partir. Voyagez en dehors des pics du week-end si vous avez plus de deux ou trois vélos, et prévoyez une traversée supplémentaire dans votre plan.
Vers le nord jusqu'à la dernière tour
Grenzturm Nieder Neuendorf (Hennigsdorf, sur l'arc nord le long de la Havel) est l'une des toutes dernières tours de commandement subsistant sur l'anneau frontalier de Berlin, et elle abrite une exposition multimédia sérieusement documentée sur le Régiment frontalier 38, l'unité qui tenait ce tronçon. L'entrée est gratuite, environ du 6 avril au 3 octobre, du mardi au dimanche et les jours fériés du Brandebourg, de 10h00 à 18h00. L'escalier et la cabine sont petits, donc faites monter les groupes par roulement plutôt que de les faire patienter sur les marches. Les visites peuvent être organisées via les archives municipales de Hennigsdorf. Gravissez-la pour voir la ligne de vue qu'avaient réellement les gardes, c'est le détail qui vous reste : la vue ne porte que sur un terrain tout à fait ordinaire.
Aspects pratiques
Le Mauerweg est desservi par le S-Bahn sur tout son pourtour, ce qui rend une journée sur un seul arc réalisable : partez à vélo ou à pied, rentrez en train, aucune boucle nécessaire. Les vélos nécessitent un ticket vélo séparé sur le S- et le U-Bahn, et sont interdits aux heures de pointe en semaine sur certains services. Le ferry F10 est un trajet normal de la zone AB sur le même système de tickets. Tout ce qui dépasse la limite de la ville (la tour nord, les villages lacustres de l'ouest) se situe en zone C, donc achetez un ticket ABC si votre arc quitte Berlin.
Emportez 40 à 60 € en billets et pièces. Alexander Haus fonctionne uniquement en espèces sur place, la tour tenue par des bénévoles à Checkpoint Bravo vit de dons, et plusieurs cuisines au bord des lacs tardent à accepter les cartes. Partez du principe que la carte fonctionne au centre-ville et pas dans les bois.
L'itinéraire en extérieur se parcourt toute l'année ; les intérieurs, pour la plupart, non. D'environ avril à début octobre, les miradors ouvrent, le ferry est utile et le Mauerpark s'anime. Le dimanche ouvre le plus de portes (Checkpoint Bravo, Alexander Haus, le marché aux puces, le karaoké) et amène aussi les pires files d'attente pour le ferry et les foules les plus denses à l'East Side Gallery. Le lundi est le jour le plus vide et le plus fermé : le Tränenpalast, Sacrow et la cuisine du Moorlake en hiver sont tous fermés. Pour une journée à vélo, comptez huit heures pour un arc de cinquante à soixante-dix kilomètres avec quatre arrêts, et partez avant neuf heures.
L'itinéraire lui-même est gratuit, tout comme la plupart de ses meilleurs arrêts : le mémorial de la Bernauer Straße, la place du Bösebrücke, l'East Side Gallery, le parc aux bisons, la tour nord, la tour Litfin, le Tränenpalast et l'église de Sacrow. Coût réaliste d'une journée pour deux personnes à vélo : 30 € pour un vélo de location, environ 10 € de transport, 20 à 50 € pour le déjeuner, 9 € chacun si vous entrez à la Villa Schöningen, 7 € chacun pour Alexander Haus. Comptez 60 à 120 € pour le duo, le vélo étant le poste le plus élevé.
Emportez de l'eau et de quoi manger. Les arcs ouest et sud comportent de longs tronçons où rien n'est ouvert, et les bonnes cuisines suivent des horaires de restaurant plutôt que d'épicerie. Pour tout le reste dans la ville, où loger et que faire le soir, partez du guide de Berlin.
